时装周最后的巴黎站可谓是众星云集， 群模斗艳 ，各大品牌都拿出自己的当家本 领，在秀场上呈现最精彩的一幕。

CHANEL秀场上的Jennie，MiuMiu秀场的Minnie、Momo、张元英，Balenciaga秀场的孙千、杨超越，Saint Laurent女装秀场的朴彩英、唐嫣，Valentino秀场的蔡依林，LOEWE秀场的杨幂......

好像半个娱乐圈的时髦icon都在巴黎时装周了，各有各的风采，着实令人爱到不行！

不同于纽约时装周带来的现代感（）、米兰时装周呈现的意式情怀（），巴黎时装周传递着专属的法式优雅。

正如Valentino将高定剪裁融入成衣设计，全新定义的黑色概念贯穿其中，于日常中展现巴黎街头的刚与柔；CHANEL将镜头聚焦到充满传奇色彩的杜维埃小镇，柔和色调、刚柔并济的时装流露出南法风情的优雅浪漫；DIOR用Miss Dior将现场观众带至六十年代末，展现彼时自由、创新的女性形象。

Valentino

2024秋冬系列

CHANEL

2024秋冬系列

DIOR 2024秋冬系列

香街路边、咖啡馆里，谈笑风生、装模作样嘬一口面前甜点的优雅女郎永远是时装屋热衷于描绘的形象。

当这位女士走进Chloé的秀场，就被一众感性且自由的时装包围。在Chloé 2024秋冬系列的秀场上，新任创意总监Chemena Kamali带来了她的品牌首秀，大家熟悉的波西米亚风又回来了！

Chemena Kamali把这个系列命名为“直觉”，寓意是希望我们跟随直觉，让内心的声音引领前行。“我想追溯品牌的初心，重塑一个散发温暖和积极态度的，富有真情实感的Chloé形象”。这个系列灵感源于上世纪70年代末，那个紧密连接我与 Chloé的时代。

她们感性，自由，拥有无拘力量。Chloé设计中融入的流畅与灵动轮廓，也同样展现着这份不受束缚的随性之美。我希望在设计中巧妙运用对比比例，以直观的方式展现Chloé女性的本质，以及她们身上那些看似矛盾却展现真实自我的特质。

当这位女士来到DRIES VAN NOTEN则变成了穿着彩色的、“敢于剪自己刘海的女人”。

坚硬与柔软对比强烈的结构；休闲的高贵缎面到精致的经典针织衫；淡色的水彩到饱和度高的色调；宝石链和破碎的胸针、模仿未干油漆的刺绣；缠绕的链条和多彩的珠宝都是她的日常着装。她造型多变，通过色彩表达思想，利用品牌标志性的印花和刺绣彰显对艺术的渴望，流露出谨慎冷静而大胆无畏的姿态。

Miu Miu则展现出成熟端庄的另一面。本季Miuccia Prada从人生纵横维度中汲取灵感，藉由服装变幻折射个性演变，充满个人色彩的同时也极具普世情怀。

衣着在此作为记忆载体，令人回望过去，亦憧憬未来：缩小的比例、短裁的衣袖、精致的圆头鞋履，唤起儿时天真叛逆的点滴回忆。正装套装、精致胸针和小黑裙，自童稚至成熟，本季以服装语汇谱写别样诗篇。

当巴黎女人一旦开始漏腰漏腿，那就是“杀人不偿命”了！

与上一季颠覆品牌DNA的羽毛装不同的是，本季Ann Demeulemeester的设计在新创意总监Stefano Gallici的手下变得实穿了不少！毛领大衣搭配充满流光的内搭半遮半掩，尽显巴黎午夜下的情欲流动。

垂坠感依旧是最直观的体验，无论是面料选用的极为高级，随着模特身姿摇摆的飘飘荡荡，还是暗黑气质下的荷尔蒙流动，都让本该单调乏味的黑色显得流光溢彩。

皮革及丹宁元素是本季Acne Studios的代表元素。 Acne Studios创意总监Jonny Johansson表示： “我 一直被 皮革和丹宁所吸引。 这是Acne Studios的精神所在。 当人们被皮革和丹宁所吸引时，实则是感受到了其中的坚韧品质，它就像铠甲 一样，带来信念感、安全感、赋能感。”

这一季，创意总监Jonny Johansson以爱沙尼亚艺术家维卢·亚尼苏的《橡胶椅子》（2001年）为背景，聚焦工业风“家具主体”。紧身Nappa皮革，形态如第二层肌肤般；经过塑形打造的定制风格皮革单品，形如雕塑般铠甲；皮革采取抛光工艺，灵感来源于马鞍的制作方式；丹宁被赋予工业风格，融入油蜡、金属、锈迹等设计元素，呈现为拖地式轮廓，赋予女性同时拥有高贵气质与坚韧态度。廓形松弛至接近于原始感，与Acne Studios的品牌特质相契合。

一向只做高定系列的Schiaparelli，做起成衣线也是毫不含糊。

2024 秋冬系列的Schiaparelli是很松弛实穿的一季，“麻花辫”领带是这一季最大看点之一，将头发运用到配饰上的灵感来自半个世纪前 Pippa Garner、Mimi Parent与Meret Oppenheim的作品（Meret Oppenheim 曾为Elsa Schiaparelli 设计过标志性皮草手镯），金属配饰、图腾图案等品牌标志性元素在本季成衣里一个也不落下，是很精彩的一季。

Mugler依旧展现了锋利如刀的性感。本季，创意总监 Casey Cadwallader从品牌档案20世纪80年代的吸血鬼系列中汲取灵感，设计中大量运用了透视与不规则剪裁，展示身体的曲线美。

透明紧身胸衣、皮革盔甲、皮带和从身上剥落的天鹅绒灵感源自脱衣的过程；印花部分则是与加拿大当代艺术家Ambera Wellmann的合作，性感又迷人。

Balmain创意总监Olivier Rousteing将故乡波尔多的古典优雅，与Pierre Balmain先生代表性的“新法式风格”相结合，以大胆建筑感廓形、精准剪裁打造出反映法国女性永恒风格的新作品。

草莓、葡萄、坚果等波尔多物产被大胆运用。水果印花与刺绣点缀裙装，诉说着对诗歌般美丽田园生活的美好想象。蜗牛壳上的迷人螺旋纹融入到盘绕缝线、金属胸甲、纽扣等装饰品之上，唤起享用美食时的愉悦回忆。

值得一提的是，Balmain本季选用了不同年龄层次的模特呈现出代表各个年龄段的法国女性永恒风格。

Balenciaga本季大秀在巴黎荣军院拉开帷幕。现场的巨型屏幕不断闪现早晨到夜晚的自然与电子影像景观，光影变幻之间，现实和虚拟的边界就此模糊。

在 新系列中，Demna Gvasalia延续了以往强烈的硬核风格，并倾注了诙谐、俏皮的元素。连帽衫卫衣被重新裁剪成长裙，裤子被颠倒设计成衬衫，风衣外套像围裙一样被悬挂在身上，无不充斥荒诞幽默的色彩。肩部的衬垫被缝纫至裙装的腰臀间，打造出独一无二的“臀垫”结构，致敬了Cristóbal Balenciaga先生标志性建筑式廓形。

Alexander McQueen本季为新任创意总监Seán McGirr首秀。大秀以“工业森林”为背景，以粗犷、华丽展现内在狂野。紧缩和绵延的廓形对立并置，嵌入和包裹的羊毛、马海毛、刺绣和薄纱等面料以精湛剪裁展现雕塑立体感。

直线型上扬的挺阔肩线，倒三角结构的外套廓形都带着华丽又暗黑的品牌个性。尼龙网眼、镭射印花打造错视效果，野蛮绮丽，奢华之余增添些许颠覆感。

这一季的时装周就到这了。这么多场秀，你们最爱的是哪场？在评论区和COCO聊聊吧！

图片来源：品牌 / 新浪微博